第一个向潮牌化说不的人——Raf Simons

　　男装周日程过半，密密麻麻的秀场图看下来只有一个感受——男装周变天了，当下市场已经由街头潮流主宰了。

Valentino SS17 vs Valentino SS19

　　17年的Valentino和这一季的Valentino，这两个毫无连贯性的系列究竟还是同一个品牌吗？

Fendi FW15 vs Fendi SS19

　　曾经以奢华著称的Fendi为何在重复Prada去年秋冬系列的创意？（渔夫帽、jersey shirt、名牌。。。I mean c'mon？？）

Dior Homme FW15 vs Dior Homme SS18

　　Dior Homme的秀场也是喇叭裤泛滥，曾经老佛爷为了能把自己塞进Dior Homme减肥一整年，现在恐怕不用了。

Balenciaga SS13 vs Balenciaga FW17

　　Balenciaga就不用说了，奢侈品牌街头化的始作俑者之一，你能想象以前的巴黎世家男人长这样吗？（左边）

Louis Vuitton FW14 vs Louis Vuitton FW17

　　虽然LV的街头化已经是refine过了的，但我还是很难相信左边和右边的设计都是出自Kim Jones之手。

　　Virgil Abloh被视作街潮入侵的象征性人物。LV易主Virgil Abloh的新系列发布在即，官方已经陆续放出单品图吊人胃口，满眼的大链子和廉价的材料确实让人倒胃口。

 消费者年轻化、年轻人喜欢街头文化、时尚要拥抱市场这些我都懂

可是从宇宙大品牌到新锐设计师，大家都石乐志一样不顾品牌DNA硬拗潮牌范儿

千篇一律的设计风格让BOF大呼

我是看了一场时装周还是运动会？？

一个朋友告诉我他觉得一个叫巴黎世家的“潮牌”很好看，你和我说的是同一个巴黎世家吗？

所以以后逛Dover Street Market，Neiman Marcus，Selfridges跟逛JD sports（运动品牌零售商）有什么区别？？

What's wrong with these designers?

正当我准备接受时尚界跪舔潮流圈这个事实的时候，终于有一个设计师站出来说不了

他就是Raf Simons

        所有品牌设计师都把街潮当做救命稻草，Raf Simons却保持了十足的冷静。早前接受采访的时候有记者问Raf：“你对Virgil Abloh执掌LV怎么看”，Raf的笑而不语已经表明了他对当下这种怪象的态度。

　　这一季，Raf Simons的同名男装品牌重返巴黎，从街头潮流的发源地纽约，到高级时装之都巴黎，Raf的这次回归可谓是意味深长。秀场图释出，我长舒一口气。Raf并没有变成A$AP Simons，Raf Simons还在。

　　再聒噪的年轻人也会走向成熟，他们会逐渐发掘剪裁的魅力。

　　Raf Simons抱怨道：我们需要新的廓形，我们需要剪裁的创新，用印花hoodies滥竽充数的小把戏还没玩够吗？是时候拿出点真本事了。

　　廓形大衣是这几年倍受Raf推崇的秋冬单品，duchess satin这种昂贵的缎面面料的运用让它质感更上一个档次，同时也极大地考验了设计师的剪裁功底。

　　每一个高定工匠都知道，越是看似简单的剪裁越是棘手，要想将duchess satin变成一件线条流畅大方的大衣，设计师必须刀刀利落才能保证面料不起皱，不起泡，并且保持挺阔的外形。在这个浮躁的年代，Raf却决心用高级定制的制衣技巧将男装带到另一个高度，实在难能可贵。

　　新浪潮遇上朋克是Raf这次的主要灵感，Raf这次想要创作一个鲜有的，不那么Raf Simons的男装系列，YSL的色彩组合在他脑海中挥之不去，于是我们便看到了各种色彩鲜艳明快的单品。

　　秀场到处都是Blondie里Debbie Harry的影子，摇滚元素从头到尾贯穿了整场大秀

模特的烟熏妆混带朋克的特征

印花也特别摇滚

T恤被别出心裁的不对称剪裁处理得像punk rocker们最爱的背心。

　　还加入了Margiela式的解构手法，把普通的单品玩味玩到了极致。袈裟一样的半肩针织衫搭配衬衫也是我们从未见过的穿法。

　　Raf Simons可以说是时尚界的乔布斯，时装迷们奉他为信仰，他的作品从不让人失望，但Raf能否成功挑战市场，成为这场街头化闹剧的终结者？让我们一起期待。